Технология прокладки водопровода из ПНД трубы в земле: пошаговая инструкция для чайников

Пошаговая инструкция для самостоятельного выполнения прокладки

Когда план и смета готовы, закуплен материал и выбран способ соединения, можно приступать к прокладке ПНД в земле.

Шаг 1

На первом этапе копают траншею по ранее разработанной схеме. Форма выемки зависит от типа грунта и глубины залегания подземных вод. Простая и менее трудозатратная — прямоугольная форма. Выбирать этот вариант следует в том случае, когда глубина траншеи не более 1,5 метров, так как этот способ не предусматривает укрепление стенок.

Популярная форма — трапециевидная. Допускается для прокладки водопровода из ПНД на глубину от 1,5 метров и ниже, что актуально для большей части России. При этом не требуется дополнительно укреплять стенки.

В местах, где близко залегают грунтовые воды, рекомендуется выбирать смешанную форму с укреплением. Ширину определяют исходя из данных сборника СНиП 2.04.02-84. В среднем она варьируется от 0,5 до 0,8 метра.

Если трасса водопровода находится в труднодоступном для техники месте или длина небольшая — 5–10 метров, можно выкопать траншею вручную. В остальных случаях лучше обратиться к экскаваторщику, тем более если источник воды находится за пределами участка и врезается в существующий водопровод.

Вдоль трассы вбиваются колышки по двум сторонам будущей траншеи, натягивается веревка. В последующем это станет ориентиром для выемки грунта. Землю убирают в отвал.

Шаг 2

Следующим шагом трубы ПНД компонуются в цельную систему водопровода. Подается вода под напором для проверки герметизации. Если водопровод получается длинный, и его неудобно монтировать на поверхности, участки труб укладываются сразу в траншею. Сваривать в таком случае лучше муфтовым методом. Далее необходимо утеплить трубопровод по всей длине.

Перед укладкой дно траншеи засыпают слоем песка 15 сантиметров. Также следует засыпать песком уложенную трубу ПНД, это облегчит доступ к системе в случае аварийной ситуации

Шаг 3

Последний шаг — врезка в дом, устанавливается запорная арматура. Грунт из отвала засыпается обратно в траншею, выравнивается.

Преимущества ПНД по сравнению с металлическими трубами, влияющие на глубину их прокладки

Водопроводы изготавливают из металла и пластика. В первую группу входят изделия стальные — они устанавливались в постройках прошлого века, и оцинкованные, которые для питьевых систем не применяются: теряется качество воды. К пластиковым трубам относятся толстостенные рукава из полиэтилена низкого давления — ПНД.

При устройстве водоснабжения индивидуальных домов применяются преимущественно ПНД-трубы.

Рукав полиэтиленовый 350 мм бухта.

Они обладают достоинствами по глубине укладки в сравнении с металлическими магистралями:

  1. Теплопроводность пластика 0,3 Вт/мºС, у стали — 47. Способность удерживать тепло у ПНД в 150 раз выше, что делает возможным уменьшить глубину прокладки водопровода. Величина приближения рукава к поверхности рассчитывается по методике, изложенной в СНиП.
  2. Пластичность ПНД-трубы при высокой прочности. Разрешенное давление для оболочки — 1 МПа (10 атм). В случае аномально морозной зимы ледяная пробка растянет полиэтилен без нарушения целостности водопровода. Стальную трубу замерзающая вода разорвет.

Поставляются ПНД-трубы бухтами, в которых помещается 100, 150, 200 м рукава. Это позволяет производить монтаж протяженных участков водопроводов без стыков в подземной части. Присоединений потребуется 2: к шлангу скважинного насоса и к распределителю системы водоснабжения, установленному в доме. Из других преимуществ — коррозионная стойкость и гибкость ПНД. Последнее качество позволяет менять направление магистрали без применения фитингов.

Для чего нужна теплоизоляция водопроводных труб

Даже если вы уверены, что водопровод уложен на глубину ниже промерзания грунта, не стоит пренебрегать теплоизоляцией. В суровые, бесснежные зимы вода в трубе ПНД замерзает, что приводит к затору.

Для теплоизоляции используют минеральную вату, вспененный полистирол и каучук. Обмотку водопровода из ПНД выполнить легко: изоляцию оборачивают вокруг трубы и крепят строительным скотчем.

С чего начать работы

Составление схемы расположения системы водоснабжения объекта — начальная стадия строительства водопровода. На эскизе изображают в масштабе расположение ветвей водоводов, заполняют спецификацию оснастки — размеры труб, фитингов, соединительных и запорных устройств. В описательной части указывают тип и мощность горных пород, слагающих участок трассы, глубину заложения магистрали. Информация необходима для комплектации системы оборудованием, планирования земляных работ и проведения ремонта в будущем.

Практические действия:

  1. Выровнять территорию в пределах строительной площадки, освободить от посторонних предметов.
  2. Разметить трассу прокладываемых участков трубопровода. Для маршрута дом-скважина натягивают шнур по оси будущей траншеи. Чтобы шпагат не мешал копать, его проекцию дублируют обозначением на земле подручными предметами, после чего снимают.
  3. Выкопать 2 шурфа сечением 100х100 см на расчетную глубину. Один около фундамента, другой — в месте примыкания канавы к оголовку скважины.
  4. Оборудовать выходные отверстия от сооружений присоединительными устройствами. Для выполнения работ монтажник спускается в шурф.

Следующий этап строительства — выбор способа проходки выработки. Копают вручную, если объем выемки грунта небольшой, или с помощью землеройной техники.

Этапы сооружения водопровода

Все работы будут проходить в следующей последовательности:

Сооружение водопровода

  1. Выкопать траншею глубиной 1,8 м, для севера России – более 2,5 м. Помните об этих рекомендованных стандартах. Они связаны с промерзанием грунта, на такой глубине температура зимой доходит до – 17 и даже – 20 С. Данный показатель меняется от длительности морозов, от характеристик самого грунта (плотность, влажность). Но умельцы советуют копать глубже (2 м), на всякий случай. Ширина траншеи – 0,5 м. Не забудьте о сооружении уклона.
  2. Вывод из дома через фундамент. Если он монолитный или из блоков ФБС, потребуется перфоратор. Можно приобрести профессиональный с буром на 40 или маломощный бытовой на 24 мм. На сверление в последнем случае уйдет больше времени – 3 часа. Режим устанавливаем такой: 4 удара. А затем, уменьшив режим бурения вдвое, со стороны траншеи. Толщина отверстия должна получиться 50 см, чтобы прошла труба.
  3. Защита. Вода в трубе не должна замерзать. В продаже существуют греющие кабели. Они очень дорогие. Поэтому находчивые умельцы прокладывают полевые кабели П-274. Внутри них также есть жилы (медные, стальные), которые создают «греющий» эффект. Его подключают к электрической сети, но не 220 Вт, достаточно 36 Вт для нагрева до 60 С. Нужное напряжение получаем через трансформатор (блок питания). Инструкция по его установке не сложна: кабель наматывается на трубу, шаг примерно 10 см. Конец кабеля необходимо загерметизировать, соединив с началом с помощью клеммника. Начало подключаем.
  4. Крепление датчиков. Это необязательное действие, но очень полезное. Всего три датчика (по 40-70 р.) вдоль трубы, и вы будете знать о температуре грунта, а значит, сможете повлиять на конкретную точку. Дело в том, что современные датчики снабжены автоматикой: при снижении температуры до установленной отметки включается подогрев. Они также могут быть подключены:
  • к системе оповещения, которая передает информацию об изменениях температуры и включении подогрева на голосовое устройство или даже на телефон в СМС;
  • мастеру сети (он снабжен специальной программой, соединяющей все элементы системы в единое целое).

Датчики всаживают в термоустойчивые трубки. Герметик также используют для защиты. Поверх наносят пластиковый клей.

  1. Утепление трубы. Это обязательная процедура, даже при наличии дорогого греющего кабеля и датчиков. Ни один мастер, делающий водопровод для себя, не закопает траншею, пока не покроет трубу утеплителем. Он увеличивает эффективность работы системы подогрева, защищает воду при длительном отсутствии потока (если вдруг хозяева уехали). Итак, труба покрывается толстым (13 мм) слоем специального утеплителя, например, недорогого (25 р. за метр) и качественного Энергофлекса.
  2. Изолировать от грунта. Чтобы защитить трубу и кабель от механического воздействия грунта, умельцы советуют надеть поверх канализационную трубу. В стыки вставить резиновые герметизирующие кольца. Так вы защитите и слой утеплителя от промокания и «карябания» грунтом, и саму трубу. Так можно сократить глубину траншеи до 50 см и защитить воду от промерзания до – 20 С.
  3. Заканчиваем монтаж трубы в траншее. Начало трубы проталкиваем через отверстие в грунте. Конец закрепляем в колодце или скважине.
  4. Испытание системы. Подключаем к сети через трансформатор, управляем датчиками и убеждаемся, что все работает, что все сделано качественно и безопасно (не плавится кабель, труба не лопается и не течет при нагреве).

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий