Как сделать садовую печку на загородном участке своими руками

Выбор кирпичной печи для дачи или дома

Иллюстрации Рекомендации
table_pic_att14908246295-300x225.jpg

Русская печь.

Эта конструкция заслужено считается королевой всех печей. Сейчас это имя носят несколько похожих конструкций.

Классическое устройство печки предусматривает только наличие горнила и лежанки. Все блюда готовились в горниле. Это конструкция с одним колпаком.

Более прогрессивные модели русских печей уже имеют 2 колпака, плюс помимо горнила и лежанки в них есть еще духовка и варочная плита. КПД здесь доходит до 85%.

Самоделкиным я бы посоветовал обратить внимание на русскую печь конструкции Парфирьева, она меньше и проще в обустройстве.

</tr>table_pic_att14908246306-225x300.jpg</td>Шведка.

Шведками у нас принято называть колпаковые печи с варочной плитой. Как правило, размеры у шведок небольшие, упор сделан на экономию, но не в ущерб функциональности.

Инструкция по возведению шведки гораздо проще, чем у русской печки. Эти сооружения рассчитаны на дом площадью до 50–70 м².

На мой взгляд, эти печи для дома или дачи подходят идеально, особенно мне нравятся шведка с лежанкой и шведка с камином, на видео в этой статье есть порядовка этих моделей.

</td></tr></td>Печка со встроенным котлом.

Устройство кирпичной печи с котлом не сильно отличается от тех же шведок, но котел в разы увеличивает КПД конструкции.

При желании котел можно встроить в любую топку, но не везде он будет так эффективно работать. Я выбрал колпаковую конструкцию с варочной плитой.

</td></tr> </td>Отопительная печь.

Здесь самой яркой представительницей считается «Голландка». Большой популярностью эти печи не пользуются, так как функциональность здесь довольно низкая.

По сути, вся печь это одна большая груба, внизу которой установлена топка с поддувалом. Кроме того, КПД у голландки ниже, чем у шведки.

Единственное достоинство — сравнительно небольшие габариты.

</td></tr></td>Варочная печь.

Это самая простая и доступная печка. В ней есть только варочная плита и в некоторых моделях ставится духовка.

Груба выкладывается по желанию, к примеру, для дачи с летним проживанием. Груба, которая будет греть кухню, не нужна.

</td></tr></tbody></table>

Помпейскую печь, тандыр и прочие узкоспециализированные конструкции мы не рассматриваем. Если не брать в расчет общепит, то эти сооружения на большого любителя и в доме их устанавливают крайне редко.

Возводим печь с котлом

При выборе я пытался найти компактную конструкцию, которая смогла бы обогревать дом площадью более 100 м², плюс чтобы на ней можно было готовить.

Инструменты и материалы

Иллюстрации Рекомендации
 yvloaryolvyolvr1-300x206.jpg

Инструмент:

  • Уровень строительный пузырьковый;
  • Молоток-кирка;
  • Молоток резиновый;
  • Пара мастерков;
  • Плоскогубцы;
  • Рулетка;
  • Болгарка с дисками по камню;
  • Дрель с миксерной насадкой.

</tr>table_pic_att14908246339-300x185.png</td>Материалы.

  • Для тела печи нам понадобится красный полнотелый и хорошо обожженный кирпич. Самый дешевый М-150, стоит он 6–8 руб./шт, но вид у него посредственный. Если хотите, чтобы все было красиво, то берите «Lode» М-500, цена порядка 10–12 руб./шт;

</tr></td>

  • Шамотный (огнеупорный) кирпич. Марки «ШБ-5», «ШБ-6», «ШБ-8», цена 46–48 руб./шт.

</td></tr></td>

  • Варочная плита – 1 шт.;
  • Дверца зольника – 1 шт.;
  • Дверца топки – 1 шт.;
  • Колосниковая решетка – 2 шт.;
  • Дымовая задвижка – 2 шт.;
  • Котел – 1 шт.;
  • Прочистные люки – 7 шт.;

</td></tr></td>

  • Еще понадобится коалиновая вата или базальт-картон для теплоизоляции футеровки;

</td></tr></td>

  • Нужна монтажная лента для крепления дверец на кирпичной кладке и армирования самой кладки (желательно из нержавейки).

</td></tr></td>Растворы.

  • Для кладки красного кирпича я использую готовую смесь от производителя «Печной дом Макаровыхъ», качество там хорошее;

</tr> </td>

  • Для кладки футировки из шамотного кирпича можно брать «Мертель МШ-28» от Боровичского комбината или мертель компании «Сухой лог».

</td></tr></tbody></table>

Что касается фундамента, то под кирпичную конструкцию нужно закладывать отдельный железобетонный фундамент на глубину порядка 700 мм, причем с фундаментом дома он не должен соприкасаться, минимальное расстояние — 100 мм.

Монолит заливается шире самой печи на 100–150 мм. Перед укладкой кирпича настилается гидроизоляция (рубероид 2 слоя).

Фундамент под тяжелые конструкции должен быть исключительно железобетонным.

Приступаем к кладке

Иллюстрации Рекомендации

Характеристики.

  • Размер конструкции в основании составляет 1020х1160 мм;
  • Высота конструкции до дымоходной трубы 2380 мм;
  • Теплоотдача печи при двухразовой топке порядка 5,5 кВт;
  • Теплоотдача котла, при нормальном прогреве топки 17–18 кВт.

</tr></td>1 уровень.

Делается сплошным, укладывается на гидроизоляцию фундамента.

</td></tr></td>2 – 3 уровни.

В этих уровнях формируется основание для поддувала и устанавливается дверца поддувала. Выкладываются они одинаково.

</td></tr></td>4 уровень.

Начинаем кладку футировки топочной камеры. В этом ряду будет устанавливаться колосниковая решетка, поэтому для нее нужно вырезать в шамотных кирпичах пазы. Паз делается на 5 мм шире самой решетки.

</td></tr></td>Установка котла.

Котел делается в виде буквы «П» и накрывает большую часть топки. Я варил котел из металла толщиной 5 мм.

Между котлом и кирпичной кладкой закладывается базальт-картон или коалиновая вата, зазор от 5 мм.

Габариты котла:

  • Глубина – 750 мм;
  • Ширина – 500 мм;
  • Высота – 350 мм.

</tr></td>Сверху патрубок подачи, снизу обратка.

Верхний патрубок наваривается под самым сводом, чтобы не оставалось зазора.

Окно на задней стороне конструкции служит для выхода дымовых газов.

Такая модель котла имеет самый высокий КПД, если для вас это не главное, то можно вмонтировать в топку простой регистр.

</td></tr></td>5–6 уровни.

Эти уровни практически одинаковые, в них устанавливаются 2 прочистных люка и формируется боковой дымовыводящий канал.

В 5 ряду, позади котла оставляется окошко в полкирпича для подсоса воздуха.

</td></tr></td>7–8 уровни.

Технологически они одинаковые, только в 8 ряду часть контура выкладывается огнеупором.

В этом месте дымовые газы будут выходить через окошко в котле.

Над дверцей топливника ставим уголок 50х50 мм.

</td></tr></td>9 уровень.

Закладываем свод над топочной дверцей. Обратите внимание – центральный кирпич подрезается с 2-х сторон под углом 45º.

Разделяем боковой канал на 2 сектора.

</td></tr></td>10 уровень.

Здесь перемычку между сектором топки и ближним дымовым каналом не делаем.

Газы выходят из окошка позади котла, огибают котел сверху и направляются в ближний дымовой канал.

</td></tr></td>11 уровень.

  • С обеих сторон варочной плиты кирпич кладется поперек;
  • По кромке печи монтируется уголок 50х50 мм;

Как под варочную плиту, так и под уголок делаются вырезы с зазором 5 мм.

</ul></td></tr></td>12 уровень.

Закрываем ближний дымовой канал шамотным кирпичом.

</td></tr></td>13 уровень.

Продолжаем кладку.

</td></tr></td>14–15 уровни.

В этих уровнях мы объединяем 2 боковых канала и вставляем прочистную дверцу.

</td></tr></td>16–17 уровни.

После 16 ряда над амбразурой варочной камеры укладываются уголок и полоса 50х6 мм, на эту подмостку укладывается кирпич перекрытия.

</td></tr></td>18 ряд.

Здесь все также, только сверху над варочной камерой кладутся 2 полосы 50х6 мм. Они станут опорой для перекрытия.

</td></tr></td>19 ряд.

Перекрываем варочную камеру и сбоку монтируем задвижку на паровытяжной канал.

</td></tr></td>20–21 ряды.

Кладутся одинаково. Здесь вставляем 4 прочистных люка и по центру устанавливаются 2 столбика размером в полкирпича.

</td></tr></td>22 ряд.

На столбиках укладываются цельные кирпичи. Слева Т-образно, справа Г-образно.

</td></tr></td>23 – 29 ряды.

Эти ряды кладутся одинаково, мы выгоняем основной и вспомогательные дымовые каналы.

</td></tr></td>30 ряд.

В этом ряду мы цельным оставляем только основной дымовой канал, все остальные каналы объединяются, формируется свод колпака. На схеме проходы показаны стрелочками.

</td></tr></td>31 ряд.

Начинаем частично перекрывать каналы верхнего колпака.

</td></tr></td>32 ряд.

Продолжаем перекрывать верхний колпак.

</td></tr></td>33 ряд.

Перекрываем полностью верхний колпак, остается только дымоходный канал размером 260х130 мм.

</td></tr></td>34–35 ряды.

34 ряд служит для перевязки 33 ряда. Дымовая задвижка трубы должна устанавливаться поверх 34 ряда и слегка утапливаться в вырезанный для нее паз.

Тридцать пятого ряда как такового нет, дальше мы выгоняем дымоходную трубу.

</td></tr></td>Компенсация расширения металла.

Между металлическими узлами печи и кирпичной кладкой обязательно оставляется зазор для компенсации расширения металла.

Чтобы обеспечить этот зазор используются термостойкие изоляторы. На фото дверцы и металлический короб обмотаны асбестовым шнуром.

Кроме асбестового шнура можно использовать асбестовое полотно, коалиновую вату или базальт-картон толщиной от 5 мм.

</td></tr></td>Фиксация дверец.

На дверцах и прочистных люках по периметру есть крепежные отверстия, раньше к этим отверстиям привязывали отожженную стальную проволоку и замуровывали ее в кладку.

Сейчас для этих целей используется монтажная лента. Чтобы лента в кладке лучше держалась, ее дополнительно фиксируют саморезами, которые загоняют между кирпичей в свежий раствор, как на фото слева.

</td></tr></td>Армирование кладки.

Кирпичную кладку обязательно нужно армировать. В нашем случае достаточно заложить ленту между рядами в проблемных зонах (топливник, дверцы, варочная плита).

</td></tr></tbody></table>

Возводим печь-мангал самостоятельно

Рассмотрим строительство простейшей модели – мангала, сделать который под силу даже непрофессионалу.

Для работы понадобятся следующие элементы:

  • стальные уголки;
  • кирпичи;
  • колосник из чугуна;
  • дверцы топки, поддувала;
  • шамотная глиняная смесь.

Ниже представлено необходимое количество материала для постройки печи-мангала с габаритами 1600х1565х830 мм (ВхШхГ):

  • 200 кг термостойкого раствора;
  • 300 шт огнеупорного кирпича;
  • 20 шт шамотного кирпича. 

Основные этапы работы:

  1. Готовим место для печки. Выбираем участок, находим ровную поверхность. Фундамент для будущей садовой печи желательно установить на глубину 40-50 мм, из них 20 см составит песчано-гравийная подушка. Обязательно делается арматурный каркас. Когда же нет возможности создать такую площадку, необходимо хорошенько утрамбовать выбранное место. Если в саду построена беседка для отдыха, мангал можно установить там. При отсутствии бетонного основания агрегат сооружают прямо на полу, затем декорируют тротуарной плиткой вокруг конструкции. При наличии в беседке деревянного напольного покрытия рекомендуется строить печь за сооружением.
  2. Определяем размеры мангала. Для этого выкладываем ряд кирпичей и размещаем решетку. Ее можно взять от старого холодильника или сварить самим из стальной проволоки толщиной 3-5 мм. Необходимо помнить, что металлическая решетка при нагревании расширяется, поэтому нужно оставлять место между ней и кирпичными стенками зазоров (по 10 мм с каждой стороны).
  3. Теперь устанавливаем ряды мангала. Чтобы они были ровными, можно натянуть веревки и с их помощью подравнивать конструкцию. Важно контролировать правильность горизонтальных и вертикальных рядов, иначе жаровня либо развалится, либо будет иметь непривлекательный вид. Необходимо промазывать уровни цементно-песочным раствором с глиной.Благодаря добавлению глины и песка расход цемента снижается вдвое. Пользоваться таким раствором следует не дольше 2,5 часов, затем его эффективность резко уменьшается. Перед началом работы кирпичи необходимо ненадолго замочить в воде. Если этого не сделать, при кладке они будут впитывать жидкость из раствора, который предназначен для сцепления рядов.
  4. Начинаем устанавливать уровни. Первый – самый важный. Если его сделать некачественно, садовая печь получится кривой или совсем развалится. На фундаменте чертим контур кладки. Одновременно с этим процессом делается расшивка швов, что необходимо в том случае, если снаружи не будет облицовочной плитки. Далее работа повторяется вплоть до шестого ряда. Швы должны быть от 3 до 5 мм. Отверстие для выхода дыма выполняется с сечением 25х25 см.
  5. Осуществляем кладку кирпича седьмого ряда и делаем перекрытие. Для этого стальные уголки (4-5 шт.) размещаем по всей длине будущей печки. Пространство между брусками необходимо заполнить раствором. Кирпичные блоки рекомендуется вдавить, как бы запечатывая их.
  6. Приступаем к оформлению жаровни. Нужно проложить еще два ряда кирпичей, затем начинаем сооружать топку и жаровню для мангала. Для них обычно применяют шамотный кирпич. На него кладем асбестовое покрытие, которое защитит от случайного возгорания. В жаровне второй ряд сдвигаем внутрь так, чтобы появилось небольшое отделение. Здесь удобно будет хранить шампуры для мяса и рыбы.
  7. Выполняем девятый ряд. На этом этапе необходимо изготовить небольшую арку. Чтобы получилось красиво и аккуратно, на листе фанеры рисуем нужную форму, вырезаем ее. По этому шаблону делаем кирпичную арку. Тонкую доску необходимо на время чем-то закрепить, чтобы не было перекосов кладки. Кирпич кладем с двух сторон полукругом и замыкаем в центре. Теперь эскиз арки можно убрать.
  8. На следующем этапе делаем перекрытие, продолжая кладку устройством дымоходного канала.
  9. Когда все процессы завершены, необходимо установить дверцу, оформить рабочую поверхность и уголки. Для этого можно использовать доску шириной 150 мм и толщиной 15-20 см.
  10. Теперь нужно дать мангалу время просохнуть.

Читайте также:  Основные виды мангалов

Состав раствора, необходимого для кладки печи

Сама консистенция не должна быть жирной. Важно, чтобы масса напоминала пластилин. В противном случае печь быстро даст трещины из-за сильного жара и неблагоприятных погодных условий. Но также не подойдет и тощий песчаный раствор. Он будет непрочным, а значит, садовая печь прослужит недолго. Качество состава напрямую зависит от глины. Некоторые сорта горной породы подходят идеально. Но бывают и такие, что необходимо разбавлять песком (желательно не речным) в пропорциях 1:1, 1:1,5 или 1:2.

Проверка качества раствора

Главное в составе – правильное сочетание песка и глины. Как этого добиться? Есть множество способов, но лучше всего воспользоваться следующим методом. Замешивается несколько вариантов смеси с разными пропорциями песка и глины, затем делаются шарики.

Для проверки один из них необходимо бросить на пол: пошел трещинами – смесь не подходит. Если при падении шарик слегка деформировался, значит, это то, что нам нужно.

Порядок замешивания раствора

Глину замачиваем на несколько дней в воде, затем добавляем песок и хорошенько размешиваем. Это можно сделать ногами или с помощью бетономешалки. Разминаем смесь до однородного кашеобразного состояния. При этом твердых кусочков и камней быть не должно.

Руками тщательно проверяем качество смеси. Чтобы не пришлось долго убирать камни и разминать состав, песок и глину желательно просеивать через сито. Необходимо сделать столько раствора, сколько используете за один раз. Он быстро сохнет, поэтому нужно будет замешать новый состав. На 200 кирпичей идет примерно 6 ведер раствора. Если нет времени и желания делать состав самостоятельно, в специализированных магазинах продаются готовые смеси.

Рассмотрим еще один вариант строения агрегата на дачном участке.

Печь с варочной плитой

В самом простом варианте такая конструкция имеет небольшие габариты (ширина 2, а глубина 3 кирпича – 78х53 см). Тем не менее, даже на такой ограниченной площади можно разместить одноконфорочную плиту.

Работа спорится, когда под рукой есть все необходимое.

Поэтому заранее купите следующие материалы и принадлежности:

  • Полнотелый красный кирпич – 107 шт;
  • Поддувальную дверку – 1 шт;
  • Колосниковую решетку – 1 шт;
  • Одноконфорочную чугунную плиту – 1 шт;
  • Топочную дверку – 1 шт;
  • Задвижку для трубы – 1 шт.

Огнеупорный кирпич для печки, работающей на дровах, не нужен. Его покупка – лишняя трата денег. А вот красный следует выбирать тщательно, отбраковывая треснутый и неровный.

Подготовка раствора

Кладочную смесь делают, перемешивая четыре части глины с одной частью воды и добавляя к ним восемь частей просеянного песка. Нормальная консистенция определяется просто: раствор легко сползает с мастерка, не оставляя на нем потеков. При кладке он не должен вытекать из швов.

Объем раствора определяют, ориентируясь на количество кирпича. При оптимальной толщине шва (3-5 мм) одного ведра хватает на 50 штук.

Подготовив кладочную смесь, можно приступать к закладке основания. Его ширину делают на 10 см больше ширины печи. Высоту фундамента подбирают такую, чтобы низ первого ряда кирпичей был на уровне пола.

prostaya_pech_iz_kirpicha_8.jpgПримерный прообраз печки

Если подполье достаточно глубокое (50-60 см), то копать яму под фундамент не нужно. Достаточно сделать опалубку по грунту размером в плане 76 х (51+10см). На ее дно укладывают два слоя рубероида для защиты от влаги. Уложив бетон, ему дают неделю для набора прочности после чего приступают к кладке.

Размеры рассматриваемой нами печи с варочной плитой — 3 х 1,5 кирпича (76х39 см).

Совет мастера: каждый новый ярус кирпича раскладывайте без раствора (насухо). Выполнив подгонку кирпичей  по размеру, можно начинать кладку.

Первый ряд ставят на слой глиняного раствора (4-5 мм). Выровняв основание по уровню, выкладывают второй, оставляя место для поддувальной дверки.

Перед монтажом дверки к ней нужно прикрутить мягкую проволоку и заложить ее концы в швы для лучшей фиксации.

prostaya_pech_iz_kirpicha_7.jpgВ рамке чугунной дверки есть четыре отверстия для проволоки, служащей для фиксации в кладке

Для компенсации терморасширения металла, между дверкой и кирпичом оставляют зазор. Перед установкой ее рамку обматывают мокрым асбестовым шнуром.

Кладку третьего ряда ведут, перекрывая швы второго. На этом уровне в топливнике устанавливают колосниковую решетку.

Схема порядовки с 1 по 8 ряд

Четвертый ряд ставят на ребро, соблюдая перевязку швов, и формируют стенки топочной камеры. За ней будет находиться первый и единственный дымооборот (смотри разрез А-А на схеме №2). Для чистки его дна в задней стенке без раствора ставят так называемый вышибной кирпич, периодически вынимаемый для удаления золы. Внутри дымохода делают две подставки из кусочков кирпича для опирания внутренней перегородки.

Камни пятого ряда ставят плашмя, оставляя место для топочной дверки. В задней части печи на порядовке мы видим стенки двух дымовых каналов. Их поверхность во время работы нужно тщательно очищать мокрой тряпкой от выступающей из швов глины. Это важное условие для обеспечения хорошей тяги.

Полезный совет!  Ориентируясь на чертежи порядовок, не забывайте смотреть на два разреза печки. Они помогут вам лучше представить ее конструкцию и не ошибиться при раскладке кирпича.

Схема порядовки с 9 по 11 ряд

Подняв в кладку до восьмого ряда, перекрывают топочную дверку, заложив в швы проволоку, фиксирующую ее рамку. На этом же уровне в задней части топливной камеры ставят кирпич со скошенным торцом – дымовой зуб. Он улучшает тепловую отдачу, препятствуя быстрому выходу дымовых газов в трубу.

Закончив девятый ряд, по нему на глиняном растворе укладывают асбестовый шнур. Он необходим для герметизации стыков чугунной плиты и кирпича. На десятом ряду топливник перекрывают варочной плитой.

На одиннадцатом в трубе устанавливают дымовую задвижку. Ее по контуру также уплотняют асбестовым шнуром, смоченным в глине.

12 и 13 ряд — формирование стенок трубы. После их завершения на печь ставят легкую трубу из листового металла, выводимую на крышу.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий