Нужно ли армировать и какую арматуру используют для ленточного фундамента

Практические советы

В местах, где нет большой нагрузки, можно осуществлять выбор арматуры в пользу прутков меньшего диаметра. Если от этого не страдает прочность, но удается понизить стоимость работ, такой вариант допускается. Решать, арматуру какого диаметра использовать в работе, стоит с учетом двух параметров: обеспечение достаточной прочности и стоимость работ, выбирая оптимальное соотношение цены и качества. В некоторых местах использование толстой арматуры просто не актуально, но покупка более дорогого материала существенно удорожит все строительство.

Раскладка каркаса в опалубке должна быть ровной. До того, как уложить конструкцию, необходимо тщательно проверить все размеры, исключить перекосы, деформации, несоблюдение параметров.

Видео армирование монолитных ленточных фундаментов неглубокого заложения

И еще одно видео:

Как вязать арматурную сетку самостоятельно

Нижеследующая пошаговая инструкция даст возможность узнать, как правильно сделать каркас и обеспечить фундаменту нужные свойства. Проще всего готовая арматура для ленточного фундамента вяжется на земле. Вне конструкции создаются прямолинейные участки сетки, а вот вязка углов осуществляется после опускания каркаса в траншею.

  1. Сначала нужно нарезать куски прутьев. Начинать вязку лучше с наиболее короткого участка фундамента, чтобы получить немного опыта. Резать нужно по минимуму, стараясь использовать всю длину рабочих прутов. Если в качестве примера взять ленточный фундамент шириной 40 сантиметров и высотой 120 сантиметров, то показатели получаются следующие.
  2. Со всех сторон металл заливается слоем бетона толщиной минимум 5 сантиметров. Чистые размеры каркаса по высоте – максимум 110 сантиметров, ширине – 30. Прибавляем для вязки по 2 сантиметра по обеим сторонам на нахлест. Получается, что заготовки для горизонтальных перемычек должны быть длиной около 34 сантиметров, вертикальных – около 144 сантиметров. Это для высоких фундаментов, но обычно используют основание высотой около 80 сантиметров.
  3. На ровную площадку кладут 2 прута, на расстоянии 20 см от торцов по обеим крайним сторонам вяжут горизонтальные распорки: складывают вдвое проволоку, просовывают под местом крепления и затягивают прокручиванием крючка.
  4. На расстоянии около 50 сантиметров по очереди крепят все горизонтальные распорки, конструкцию откладывают в сторону, делают еще одну такую же – это нижний и верхний каркасы, которые нужно связать вместе: приспособить упоры для обеих сеток между прутками и по вертикали по торцам по 2 распорки, прикрепить остальные куски. Аналогично нужно сделать со всеми прямыми участками конструкции.
  5. Потом на дно траншеи укладывают подкладки высотой минимум 5 сантиметров, устанавливают правильно боковые подпорки, сетку. Теперь нужно провязать каждый угол и стык, создав единый каркас. Нахлест торцов стержней должен быть равен минимум 50 диаметрам прутков.
  6. Дальше привязывают нижний поворот, крепят вертикальные стойки, к ним – верхний каркас. Потом по всем поверхностям опалубки нужно проверить расстояния, отступы, нахлесты в местах соединений, чтобы все было сделано правильно и четко.
  7. Соединение стержней по длине проблем обычно не вызывает, а вот крепление частей каркаса в углах нужно делать в соответствии с установленными нормами. Способов существует два: между двумя перпендикулярными конструкциями либо в точке примыкания стены к другой.

Технологии вязки углов:

1) Жесткое лапкой – в конце каждого прута под прямым углом вяжут лапку длиной минимум 35 диаметров стержня, соединяют загнутую часть к перпендикулярному участку. Так крепят внешние стержни каркаса стены с внешними прутами другой, в то время, как внутренние привариваются также ко внешним.

2) Г-хомуты – вместо лапки берут хомут длиной минимум 50 диаметров арматуры, одной стороной крепят к каркасу одной стены, вторую крепят с перпендикулярной. Внешние прутья соединяются с внутренними, шаг хомутов составляет ¾ высоты стены.

3) П-хомуты – для одного угла нужна установка двух П-образных хомутов длиной минимум 50 диаметров арматуры, каждый приваривают к одному перпендикулярному стержню и двум параллельным.

Примыкания создаются с использованием аналогичных способов крепежа.

Оптимальное количество арматурных прутов

Tip-kakoj-armatury-nuzhen-dlya-lentochnyx-fundamentov-288x300.jpg
Простая схема армирования ленточного фундамента

Ленточный фундамент с монолитной опорой в виде подошвы, применяют для строительства деревянных коттеджей на нетвердых грунтах.

Какую арматуру для этого нужно использовать и сколько, рассчитать не сложно. Для этого нужно вычислить периметр будущей постройки, добавить к нему сумму длин внутренних стен, под которыми будет опора, и умножить полученную сумму на количество прутков в арматурном коробе.

Марка арматуры для ленточного фундамента

Для армирования ленточного основания применяют прутья класса А-I и А-III, которые производятся горячекатаным методом.

Арматура А1 (А240) отличается гладкой боковой поверхностью и применяется для продольной обвязки и поперечного соединения конструкции, где нагрузки, направленные на растяжение минимальны. Она имеет предел текучести 240 Н/мм2.

Ребристые изделия, которые обладают большей арматурной прочностью, относят к классу А-3 (А400). Арматура А3 имеет круглое сечение и боковую поверхность с ребристыми выступами, служащими для улучшения сцепления с бетонным раствором. Эта марка арматуры имеет предел текучести от 390 до 400 Н/мм2, что дает возможность растягивания на 25 мм с сохранением целостности. Высокая степень предела текучести особенно важна для материала при продольном армировании, поэтому выполняется из стали А400. В таблице весов арматурыможно узнать вес, площадь сечения.

По европейским требованиям стандартов применяется для наибольшего усиления каркаса арматура А500С, где буква С обозначает допустимость сварки изделий без потери технологических свойств. Арматура А500С имеет предел текучести 500 Н/мм2 и являются более прочными по сравнению с изделиями А400, имеющими такой же диаметр поперечного сечения.

001342-3-1.jpg

Этапы проведения работ

  1. Составление проекта, где будут учитываться все особенности почвы на основании геологических исследований. В зависимости от них стоит определиться с типом фундамента, его глубиной, сделать расчёты о предстоящих расходах.
  2. Подготовка участка — снятие плодородного слоя и нанесение разметки будущего основания. Все расстояния измеряются рулеткой, колышки вбиваются в землю на расстоянии примерно 30 см друг от друга, они обязательно устанавливаются на месте углов. Между ними натягивается шнур или толстые нитки. Обратите внимание на то, чтобы углы были строго прямоугольными, особенно если предстоит строительство дома из бруса.
  3. После того как выкопана траншея, следует на её дно уложить песчаную подушку толщиной примерно 10 — 15 см для уплотнения грунта. Чаще всего песок смачивают водой для максимальной усадки, этого бывает достаточно, но на некоторых почвах иногда следует применить геотекстиль, чтобы не проникали грунтовые воды и не оказывали разрушающего действия на фундамент.armatura1.jpg
  4. Следующий этап — сборка опалубки из деревянных щитков, высота регулируется по уровню, все щели закрываются плёнкой или другим материалом.
  5. Самый важный момент — установка арматуры. В зависимости от правильности вязки и расположения стальных прутов будет зависеть жёсткость и крепость фундамента.
  6. Заливка бетонной смеси в полученную конструкцию. Теперь останется только ждать полного высыхания и затвердения, которое происходит в течение 3 — 5 дней и зависит от погоды.

Как видим, почти все этапы не сложно выполнить, кроме армирования, которое требует определённых знаний и умений. Важно помнить о том, что следует предусмотреть отверстия для различных коммуникаций.

Армирование ступеньки

armatura4.jpgЕсли участок для строительства имеет большие перепады высот, то фундамент заливают ступеньками, которые армируют по определённой схеме:

  1. Усиление ступеньки продлевают на 1 метр от уступа.
  2. В верхней части следует расположить стержни длиной 2 метра, её середина должна приходиться на центр уступа.
  3. Горизонтальные пруты следует уложить через полтора метра друг от друга.

Армирование углов

Очень много ошибок допускают при армировании углов, но допускать их ни в коем случае нельзя, ведь это место испытывает разнонаправленные нагрузки, и неправильная укладка усиливающих прутов приведёт к тому, что фундамент будет представлять из себя не монолитную конструкцию, а набор отдельных частей, появятся трещины, бетон расслоится.

Обычно применяют простое перекрещивание, без дополнительных усилений по вертикали и горизонтали, которое не обеспечивает прочность всего фундамента.

Поперечные пруты укладываются в два раза чаще, чем в середине. Дополнительно укладывают вертикальные пруты.

Если необходимо армировать тупой угол, то следует использовать несколько Г-образных прутов, расположенных определённым образом. Конструкцию усиливают дополнительными поперечинами.

Способы соединения

Есть два способа соединить стальные пруты между собой.

Сварка — быстрый и не трудный процесс, но имеющий ряд недостатков:

  1. Из-за высокой температуры меняются свойства металла.
  2. Чтобы узлы сварки были прочными требуется высокая квалификация сварщика.
  3. Сварка усиливает жёсткость конструкции, тем самым увеличивается вероятность нарушения её целостности при заливании бетона.

Вязка — наиболее эффективный способ, хотя и требует больше времени. Вязку производят проволокой при помощи плоскогубцев и специального крючка.

</ol>

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий