Как правильно сделать раздвижные межкомнатные двери своими руками

Изготовление и сборка

Необходимо рассмотреть плюсы и минусы изготовления дверей своими руками в домашних условиях. К первым относятся возможность воплотить любую дизайнерскую идею и экономия бюджета. Главным недостатком самостоятельных работ считают то, что готовая конструкция может сильно отличаться от первоначального эскиза. В большей степени это относится к начинающим мастерам. Чтобы изделие получилось таким, как оно задумывалось, следует быть аккуратным и точным в работе.

iStock_000016740135_Medium-1698x1080-1024x651.jpg

Изготовление межкомнатных дверей и сборка состоит из таких этапов:

  • Замер полотна.
  • Изготовление обвязки.
  • Предварительная сборка полотна.
  • Разметка и выполнение запилов.
  • Сборка полотна и врезка фурнитуры.

Прежде всего необходимо сделать точный чертеж изделия. Это позволит легко выполнить разметку и не ошибиться с конфигурацией двери.

379-1024x731.jpg

Замер полотна

Работу начинают со снятия параметров дверного проема. На основании этих данных определяются размеры полотна и коробки. Если проход 80 см в ширину и меньше, делают одностворчатую перегородку. Когда ширина проема превышает данное значение, изготавливают 2 полотна, чтобы снизить давление на петли и сделать более привлекательный внешний вид.

Поскольку монтажный шов должен быть не менее 2 см, размеры двери следует уменьшить на этот показатель. Коробку устанавливают в проем с небольшим зазором, который заполняют монтажной пеной. Она надежно фиксирует лутку и не позволяет конструкции двери смещаться.

Чтобы определить размеры полотна, необходимо отнять от ширины и высоты проема толщину коробки. Дополнительно добавляют зазор в 4 мм по ширине и 4-12 мм по высоте. Он нужен для свободного притвора двери. Брус для лутки может быть на всю толщину стены или нет. Оставшееся пространство можно закрыть доборами, которые устанавливаются после монтажных работ.

Изготовление обвязки

После составления подробного чертежа переходят к изготовлению каркаса полотна. Для этих целей подойдут обрезные доски размерами 4х10 см. Чтобы ускорить работу, желательно приобрести строганный материал. Если используются пиленые доски, их необходимо обработать рубанком. Углы брусков должны быть 90°. Этот показатель следует проверять с помощью угольника.

Затем следует выполнить разметку согласно чертежу. Следует учитывать, каким способом будут соединяться элементы. Если используется крепление шип-паз для доски шириной 10 см, изготавливают шип 7 см в длину. Поскольку шип делают с обеих сторон бруса, к размерам заготовки добавляют 14 см.

После обработки досок рубанком переходят к созданию паза с помощью фрезера. В боковых частях заготовок выбирают пазы, в которые вставят филенки из стекла или дерева. Чтобы полотно закрывало проем, для дверной коробки нужно сделать четверть. Ее размер зависит от толщины створки, которому добавляют 1 мм для качественного притвора. Глубина данного элемента должна быть не менее 1 см.

Филенки обрабатывают фрезером, чтобы получить необходимый рельеф. Толщина краев должна быть на 1-2 мм меньше паза, чтобы можно было легко установить детали.

Предварительная сборка полотна

Когда все элементы готовы, выполняют предварительную сборку полотна, чтобы проверить правильность работ. При этом не используют клей. Если выполняется соединение с помощью саморезов, их используют для легкой фиксации деталей, но полностью не закручивают.

Сборка осуществляется следующим образом:

  1. В углубления вертикального бруса устанавливают горизонтальные перемычки и филенки.
  2. Крепят средники.
  3. Монтируют остальные филенки.
  4. Устанавливают второй вертикальный брус.

Проверяют соответствие размеров элементов и качество стыков. Шипы должны плотно входить в пазы. Наличие зазоров или перекосов говорит о некачественной обработке досок. Если обнаруживаются какие-либо недочеты, конструкцию разбирают и исправляют отклонения.

Разметка и выполнение запилов

Необходимо точно выполнять разметку деталей, поскольку неправильно выполненный запил приведет к порче материала. Поэтому отмечать карандашом можно только после проверки размеров. Всегда стоит отмечать на 1 мм меньше необходимого размера, чтобы была возможность подкорректировать паз при кривом отпиливании. Лучше немного не доходить до отметки фрезером, а подчистить остатки с помощью стамески. Так можно сделать паз точнее.

Запил не должен быть больше 1/3 толщины доски, чтобы не ослаблять конструкцию. Редко при изготовлении дверей используют крепление в полдерева и «ласточкин хвост». В первом случае делают запилы на 1/2 толщины деталей, а сборка осуществляется с помощью нагелей или саморезов. При изготовлении «ласточкиного хвоста» делают пазы в виде трапеций, что позволяет надежнее зафиксировать элементы. Но из-за сложности выполнения таких запилов ими пользуются крайне редко.

Сборка полотна и врезка фурнитуры

На последнем этапе осуществляют сборку полотна и врезку фурнитуры. К нему приступают, когда не останется никаких огрехов при проверке во время предварительной сборки. Если крепление элементов осуществляется с помощью клея, его наносят на шип и в паз. Чтобы плотнее прижать детали, используют саморезы. Подбивают брусья с помощи киянки, подложив предварительно небольшую доску, чтобы не деформировать поверхность дверного полотна.

Качественная сборка исключает наличие щелей или зазоров. Если таковые присутствуют, детали подбивают или стягивают. Облицовочный материал крепят после полного высыхания клея. При работе с финишным покрытием необходимо соблюдать особую аккуратность, поскольку его удаление в случае повреждения приведет к порче каркаса.

Под петли и замки выполняется разметка на расстоянии 20 см от краев двери. Углубление делают стамеской. Петли должны плотно сидеть в пазах. Фурнитуру крепят с помощью саморезов. Ручка может идти в комплекте с замком, если используется фалевая защелка. Если же устанавливается роликовый механизм для фиксации створки, ручка будет стационарной. Способ монтажа зависит от типа конструкции. В первом случае сверлят отверстие, в которое устанавливают квадратный штырь. А стационарное изделие фиксируют с помощью саморезов.

Для установки замка с торца полотна делают паз по размерам запорного механизма. Закрывают его специальной планкой, а в лутке делают углубление и устанавливают ответную планку.

Шаг 9.

Подготовив дверь, возвращаемся к коробке. Как и на самой двери, на коробке размечаем измерительным инструментом места для прикручивания петель. Так же, как и в предыдущих аналогичных случаях, необходимо пользоваться фрезерной пилой.

Далее намечаем место, где замок на двери должен входить в корпус дверной коробки. В этом месте, используя стамеску, проделываем отверстие нужной глубины и крепим заглушку, которая идет в комплекте с петлями, замком и ручками.

Выбираем доски

Чтобы дверь получилась красивой и ровной, нужно тщательно выбирать доски. Они должны быть без изъянов, не иметь крупных сучьев, а также, чтобы сама структура волокон была ровной. Если на поверхности видна синева, это значит, что была нарушена технология хранения и материал начал преть. Такую древесину лучше не использовать, потому что она в дальнейшем начнёт гнить.

Как заделать щели?

Щели в деревянной двери образуются в различных местах, что может привести к образованию сквозняков. Если это трещины, то можно попробовать заделать их с помощью различных составов:

  1. Затирки. Применяются только для тонких слоев. В больших щелях они со временем рассыплются.
  2. Герметик. Один из самых оптимальных вариантов, который подойдет для заделки любых видов трещин и щелей. Заполнять им нужно последовательно, чтобы дать возможность схватиться каждому слою.

Если щели появились между коробкой и самой дверью, то исправить это можно с помощью уплотнителей. Они размещаются на одном из этих элементов таким образом, чтобы при закрывании образовалось уплотнение.

Если количество трещин на полотне большое, можно усилить его металлическим листом, который закроет все эти недостатки.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий